כל מה שחשוב ויפה
קולקציית Inner Peace של Vender. צילומים: שלו אריאל

צווארון כחול־לבן // VENDER

״אי אפשר להשאר אדישים וליצור אופנה בלימבו״, אומרים המעצבים מאחורי מותג האופנה המקומי VENDER, ומספרים על ההחלטה להישאר אנונימיים, לא להוציא קולקציות עונתיות ולעבוד רק בסחר הוגן

מותג האופנה VENDER הוקם בשנת 2017 על ידי קבוצת חברים מדיסציפלינות שונות של עיצוב, ששומרים על אנונימיות ולא מזדהים בשמם. הבגדים מיוצרים באיטליה, ונמכרים באתר המותג ובחנות בל וסו (רח׳ שינקין 41, תל אביב).

סריג מרינו

אחד הפריטים הראשונים שייצרנו באיטליה. לא עשינו שום פשרה מבחינת הייצור, אמרנו להם ״אנחנו רוצים כזה״ וקיבלנו כזה: את הסריג הכי נעים בעולם, רב עונתי, בגזרת יוניסקס, מבד שאינו סינתטי, עם פרינט שעבדנו עליו המון, בתהליך הדפסה שלא מזיק לסביבה. זה הפריט הראשון שסימן וי על כל הצ׳קליסט.

This is not about us

בחרנו לשמור על אנונימיות כי המותג לא מבוסס על עבודה של מעצבת אחת, אלא בנוי משיתופי פעולה בין כמה שותפים ויוצרים חיצוניים, ולכן זה קצת יומרני לשים את השמות שלנו בפרונט. זה לא גימיק של אנונימיות, אנחנו פשוט רוצים שידברו על המותג ועל הבגדים ולא עלינו, גם כי זה לא מעניין, וגם כי לא נוח לנו להיות בפרונט.

קולקציית Diamonds and Rust. צילומים: גיא נחום לוי

העיצוב והקריאייטיב קורה פה בסטודיו ומתחלק בין כמה שותפים, ויש לנו שותף באיטליה שאחראי על הייצור. המותג התחיל כפרויקט של כמה חברים, עם שמלות טי מודפסות, והתגלגל משם. חשבנו שנעשה משהו בקטנה, אבל הכל נמכר תוך פחות מחודש. קיבלנו המון הצעות שגרמו לעסק לצמוח באופן קצת הפוך – בכל שלב התאמנו את עצמנו לדרישות שהשוק יצר. בשנה הראשונה קרו הרבה דברים בבת אחת והיינו במרדף אחרי המותג; כשהוצאנו את קולקציית TOURIST הראשונה זה היה אחרי שכבר עברנו כברת דרך.

בגלל שאנחנו מגיעים בעיקר מעולם של עיצוב חזותי, המותג נולד כי היו חסרים לנו פריטים שהנראות שלהם גרפית אבל המהות שלהם שקטה. התקשינו למצוא משהו שאינו טרנדי מדי, שיהפוך ללא רלוונטי מהר מאוד

בגלל שאנחנו מגיעים בעיקר מעולם של עיצוב חזותי, המותג נולד כי היו חסרים לנו פריטים שהנראות שלהם גרפית אבל המהות שלהם שקטה. התקשינו למצוא משהו שאינו טרנדי מדי, שיהפוך ללא רלוונטי מהר מאוד. היום זה כבר משתנה אבל כשהתחלנו זה היה חסר: או שהיה מנומר גנרי או שנכנעים לפסים, ורצינו להביא משהו שכן יהיה מעניין ושונה אבל לא over the top.

ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות

כשהבנו שצריך לייצר בכמויות, הקושי לייצר בארץ הכה בנו. אחד המכשולים הראשונים שנתקלנו בהם היה לייצר את הפרינטים, שיעמדו בסטנדרט של האיכות והקיימות שאנחנו שואפים אליו. אנחנו לא מעוניינים לעבוד עם בדים סינתטיים והדפסות מזיקות, ובארץ אין כל כך את האופציה הזו.

החיבור עם חברת הייצור האיטלקית קרה די במקרה ופתח לנו הרבה אפשרויות. שם כל הייצור מתרחש אין־האוס, אנחנו מגיעים עם סקיצה וממנה הכל מתקדם בתוך אותו המפעל – מתאימים את הבדים, עושים הדפסות נסיון, סמפלים ומדידות, ואז מחזירים את זה לארץ לעבודת דיוק של גזרות ותיקי מוצר – ובחזרה לייצור שם. 

יש בארץ המון כשרונות גדולים, וכמוהם יש גם המון מכשולים בדרך לייצר את הפריט שחלמת עליו. צריך לעשות פשרות רבות, ובסוף התוצר יוצא דומה למה שכבר קיים בנוף המקומי, כי צריך ליישר קו עם התעשייה הצרה והמגבלות שהיא מטילה. ליצור מתוך פשרה ולהתאים את הרעיון לאפשרויות הקיימות בשוק, זה מגביל מאד. לשמחתנו אנחנו לא תלויים במגבלות הללו, כי באיטליה זה עובד יותר כמו: ״מה בא לך? אפשר הכל״. זה משחרר. הנסיעה הראשונה לשם היתה פוקחת עיניים.

קולקציית Diamonds and Rust. צילומים: גיא נחום לוי

קורבנות אופנה

בארץ יש לנו שיתוף פעולה מתמשך ובלעדי עם Belle and Sue, אך רוב קהל הלקוחות שלנו מבוסס בצפון אמריקה, במזרח החדש ובאירופה, ורוב הפעילות שלנו היא אונליין, לכן גם הקולקציות שלנו לא תמיד הכי מתאימות לארץ. לא היינו מייצרים מעילי פרווה (סינתטית) אם היינו פועלים רק בישראל. עם זאת, הגבול של עונתיות הולך ומטשטש, ובצדק, כי אנחנו פה ב־25 מעלות, ובמקום אחר ולא כל כך רחוק מישהו קופא. בכל מקום יש עונה קצת אחרת, אז אנחנו מחפשים לתת מענה רחב ומסורתי יותר לתמהיל של מלתחה.

בנוסף, בגלל שהרבה מהאנשים שמעורבים ב־VENDER מעורבים גם בפרויקטים אחרים, אנחנו לא נצמדים ללו״ז המסורתי של אופנה. אנחנו לא מוציאים קולקציות עונתיות, אבל כן משתדלים להוציא שתי קולקציות בשנה, שישלימו אחת את השנייה ויהיו רלוונטיות תמיד. זה נותן לנו את הפריבילגיה לא לרדוף אחרי טרנדים או ליישר קו לסיילים בלתי אפשריים ולהלחם ברשתות אופנה מהירה.

אנחנו משחררים קולקציות בקצב שאנחנו רואים לנכון והן קטנות ואצורות יותר, עם קו רציף ומתמשך, וקהל הלקוחות שלנו מעריך את זה. הוא לא מחפש את הטרנד החם של הרגע, אלא פריטים נכונים לטווח ארוך שמיוצרים בצורה אחראית

נגענו באופן העבודה הזה בהתחלה, ומהר מאד הבנו שאנחנו לא מצליחים ולא רוצים לעבוד בטירוף כזה. אנחנו משחררים קולקציות בקצב שאנחנו רואים לנכון והן קטנות ואצורות יותר, עם קו רציף ומתמשך, וקהל הלקוחות שלנו מעריך את זה. הוא לא מחפש את הטרנד החם של הרגע, אלא פריטים נכונים לטווח ארוך שמיוצרים בצורה אחראית. 

חולצה עם משמעות

אופנה היא מקום של ביטוי אישי: מה שאתה לובש תורם להגדרה העצמית שלך ועוזר לך להפוך למי שאתה רוצה להיות, ולכן ליוצרי אופנה יש הזדמנות לעשות משהו חכם ומעניין יותר מאשר לייצר עוד חולצה. אנחנו חושבים שהבגדים שאנחנו לובשים צריכים להלום את העמדות ואת התפיסות שלנו. 

חשוב לנו לצמצם את האימפקט שהבגדים שלנו מייצרים, ואנחנו מתאמצים לעבוד רק עם בדים בעלי טביעת רגל סביבתית נמוכה כמו טנסל, שמיוצר מסיבי עץ ליבנה. זה בד טבעי שאפשר להדפיס עליו באיכות גבוהה ולכן הוא מתאים להרבה מהפריטים שאנחנו עושים, גם סרטוריאליים וגם פריטים קלים ללבישה. הסוודרים מיוצרים מצמר מרינו, שעובר תהליכים פחות מזיקים לעומת צמרים אחרים וטקטית הוא נכון יותר ללבישה, כי הוא מנדף חום כשחם ואוגר חום כשקר. 

צילומים: מ״ל

מבחינת ייצור אנחנו עובדים רק בסחר הוגן. זה נשמע מובן מאליו, אבל רק כשנכנסנו לזה הבנו כמה אחריות יש לנו בתור יצרנים בתחום וכמה צריך להיות נאמנים לערכים שלנו. 

למותגים שצריכים לייצר בזול ובכמויות ענק אין את הפריבילגיה של מותגים קטנים שיכולים להרשות לעצמם לעבוד ברמת מחיר גבוהה יותר, אבל זו שאלה שכל מותג צריך לשאול את עצמו ולהבין את המחיר של כל בחירה. עם זאת, מה שהיה שמור עד עכשיו לקטנים מתחיל להפוך לסטנדרט שמצופה גם מהגדולים, שיהיו חייבים ליישר קו.

• כל מה שחשוב ויפה, פעמיים בשבוע היישר לתיבת המייל! הירשמו כאן לניוזלטר שלנו >>

אנשים מתחילים להבין שלקנות משהו זול ועונתי זה לא מגניב, זה עולה הרבה למישהו אחר בשרשרת, ושעדיף לקנות מעט וטוב. גם אם השינוי מתרחש כרגע יותר ברמה של גרין־וושינג זה עדיין מבורך, כי בסופו של דבר הצרכנים הופכים להיות מודעים ומושכלים יותר, ולמרות שזה ייקח הרבה זמן לבסוף הם ידרשו את זה מהמותגים. 

גם בסין יש מפעלים עם אקו־סיסטם ותנאי העסקת עובדים ברמה גבוהה, ויש את ההפך. גם באיטליה וגם בישראל יש אופציות, תמיד אפשר לשלם שכר רעב לעובדים בשטחים – לנו יש את הבחירה איך אנחנו רוצים לעשות את הדברים. את הסריגים אנחנו מייצרים במפעל בסין שעומד בתקנים הכי גבוהים ומייצר ל־LOEWE ו־MARNI. צריך לבחור נכון את הספקים שאיתם עובדים.

אי אפשר ליצור אופנה בלימבו

כשפועלים בתוך העולם, הכל נוצר ביחס אליו. אי אפשר להישאר אדישים וליצור אופנה בלימבו, חייבים להיות מעורבים בתהליכים שקורים באופנה ומחוץ לה, ובאופן מודע או לא אנחנו מושפעים מהמגמות הללו.

איכשהו, בעונה הנוכחית כולנו הרגשנו את אותם הדברים – רצינו שקט ופריטים רכים שיורידו את רמת הסטרס הכללית. זה התבטא בכך שחיפשנו טקסטורות מונוכרומטיות או וינטג׳יות בתחושה שלהן, ורצינו להציע משהו יותר קלאסי.

שקט פנימי

קולקציית INNER PEACE נולדה מתוך הדיסוננס של התקופה האחרונה: תחושה שמצד אחד אנחנו נמצאים בתוך אסון מתגלגל והעולם מצוי בכאוס כללי, ומצד שני זה עדיין לא משפיע לנו על היום־יום ויש רווחה חומרית גדולה. מהמקום של החיפוש אחר שלווה פנימית בתוך כל זה, יצאנו עם הטי שירט ששם הקולקציה מודפס עליה מבפנים.

היא אומרת משהו חשוב אבל בשקט: השימוש שנעשה בטקסט לא רק אסתטי או מילולי, אנחנו משתדלים להשתמש בו באופן מושכל. אפילו את הוראות הכביסה אנחנו משנים בכל עונה ומוסיפים להן הומור, שלא יהיה סתם טקסט.

קולקציית Inner Peace. צילומים: שלו אריאל

ההזדמנות לספר סיפור קוהרנטי היא הסיבה שאנחנו מעדיפים קולקציות קטנות. פיתוח הקולקציה מתחיל מרעיון או שיר כלשהו, שאנחנו בונים סביבו עולם רחב יותר של השראות. במקרים אחרים זה יתחיל דוקא בפרינט שיפתח לנו עולם מושגים לצאת מתוכו. באופן כללי אנחנו אוהבים לעבוד על המתח של דברים שנראים מוכרים במבט ראשון מבחינה אסתטית, אבל כשמתבוננים בהם לעומק מגלים משהו נוסף.

לדוגמה, הפרינט של הקולקציה הנוכחית שנראה אבסטרקטי מרחוק הוא עיבוד לפסל הגרציות של קנובה. לרוב אלו דברים שרק אנחנו יודעים ושמים לב אליהם, כמו מסרים סמויים קטנים שאנחנו מטמיעים בבגדים וכמעט אף אחד לא מבין, אבל מי שכן שם לב מגלה את הערך המוסף.

*כוכבית מייצגת שדות חובה

2 תגובות על הכתבה

  1. יצחק שכטר

    נשמח להיפגש עם היזמים

  2. יצחק שכטר

    מעניין מאד אפשר להיפגש ??

Comments are closed.

הוסיפו תגובה

פורטפוליו באינסטגרם

עקבו אחרינו
מעבר לתוכן מרכזי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לסגיר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x
Silence is Golden