כל מה שחשוב ויפה
פסטיבל האיור החל ב־26.11.2020
קולקציית סתיו־חורף 20/21 של HANNAH. צילומים: לנה זלדץ

HANNAH: רצים קדימה לאט לאט

טכנולוגיה מתקדמת עם עבודה ידנית, הדמיות על אוואטרים ואופנה איטית: הקולקציה החדשה של ניר ורותם גואטה ל־HANNAH נוצרה תוך כדי מחשבה על עתיד תעשיית האופנה

תהליך העיצוב והפיתוח של קולקציית סתיו חורף 20/21 של HANNAH – מותג האופנה המקומי שהקימו בני הזוג ניר ורותם גואטה ב־2014 – בוצע בתוכנת תלת־ממד בשם CLO. התכנה מאפשרת בנייה של הגזרה או דיגום בגודל 1:1 באופן דיגיטלי, יצירת הדמיות של העיצובים בתלת־ממד על אווטארים, והפקה של צילומים וחומרים ויזואליים לקולקציה. 

החיבור בין הטכנולוגיה להליך העיצוב והיצור מאפשר לא רק יעול של תהליכי עבודה, אלא מהווה חלק משמעותי ביצירת חוויית משתמש שונה באמצעות פיתוחים עתידיים אקסקלוסיביים להאנה, כמו תא מדידה וירטואלי מוטמע בתוך האתר שבו יהיה אפשר לראות איך הפריט נראה על הגוף. בנוסף התכנה תאפשר למעצבים לבחון איך הדגם ייראה במידות שונות, ליצור הדמיות של עיצובים לרכישה מוקדמת (כדי לבחון בין השאר ולדייק את הביקוש), וליצור הדמיות לפריטים בהזמנה מיוחדת על פי מידה.

החיבור בין מלאכת יד לטכנולגיה נמצא גם בבסיס הקולקציה החדשה, שעוצבה בתחילת עידן הקורונה. תוך כדי מחשבות על עתיד תעשיית האופנה ועל הצרכים החדשים של הלקוחות, הקדישו בני הזוג מחשבה לאופן שבו הם, כמעצבים, רוצים ליצור עתיד טוב יותר בדגש על קיימות, צמצום הפגיעה בסביבה ושינוי השיטה הצרכנית של האופנה המהירה.

כך, בשעה שהגבולות בין העולמות הולכים ומטשטשים על ידי כלים ופיתוחים טכנולוגים, עלו גם סוגיות שעוסקות במתח בין העולם הישן לעולם חדש, בין מסורת לחדשנות ובין המוחשי לווירטואלי. 

בשנקר בכלל קראו לו ״האדריכל״ 

ניר (42) גדל ברחובות, רותם (35) ״בהמון מקומות״ כדבריה, בשל משפחתה הנודדת. לאחר השחרור מהצבא התגורר גואטה במנצ׳סטר שבאנגליה במשך חמש שנים. הוא התעסק בהפקה מוסיקלית אבל במקביל התאהב ונדבק בחיידק האופנה, שעד אז – מעבר להיותו דור שלישי למשפחת חייטים בפריז – לא היה לו שום קשר לכך; משהו בתרבות הלבוש הבריטית כבש אותו והוא החליט ללמוד את התחום. 

הוא התלבט אם להישאר וללמוד באנגליה, אבל זה היה יקר ומורכב מדי, ולכן החליט לחזור לארץ ולנסות ולהתקבל לשנקר. ולמרות שלא היה לכאורה הטייפ־קאסט האופייני של מעצב אופנה, וללא ניסיון קודם בתחום, הוא התקבל (בשנקר בכלל קראו לו ״האדריכל״, בזכות המראה שלו).

ניר ורותם גואטה. צילום: מרב בן לולו

רותם למדה שנתיים מתחתיו. תחילה היא ניסתה להתקבל למחלקה לתקשורת חזותית, אולם לאחר שקיבלה תשובה שלילית היא המשיכה בעבודתה בזארה, שם הייתה אחראית על העיצוב החזותי של אחת החנויות. היא החליפה בתפקיד את חברה הטוב נדב רוזנברג (לימים בעל המותג Northern star), שסיפר לה על נפלאת הלימודים במחלקה לעיצוב אופנה. לאחר שהעביר לה שיעורים פרטיים היא הכינה תיק עבודות והתקבלה ללימודים.

את הלימודים הם סיימו בהפרש של שנתיים (הוא ב־2010, היא ב־2012). במהלך הלימודים הוא התמחה בבית האופנה של אלי טהארי בניו יורק, ואילו היא בחברת מרקס אנד ספנסר בלונדון. בסוף השנה הרביעית גואטה השתתף בתחרות ITS – International Talent Support, המציגה ותומכת בכישרונות צעירים מכל העולם.

הוא אמנם לא זכה, אבל אותר על ידי בית האופנה הצרפתי מיזון־מרג׳יאלה. שם נסללו דרכו וסגנונו העיצוביים: הוא עבד שם במשך שנה כמעצב בגדי גברים, ולאחר מכן עבר לאיטליה לחברת בנטון שם עבד במשך שנתיים. במקביל, לאחר שרותם סיימה את לימודיה, היא עבדה במשך שנתיים כמנהלת הסטודיו של המעצבת פזית קידר, מה שסייע לה לרכוש מיומנויות ניהול בתחום האופנה.

ב־2014 גואטה חזר לארץ, השניים התחתנו והחליטו להקים את HANNAH, על שם אימו של גואטה. ״כשסיימנו את שנקר לא חלמנו להיות בעלי מותג אופנה עצמאי. בהחלט חשבנו שלהיות מעצב ראשי בבית אופנה, זו עמדה מכובדת וראויה״, מספרת גואטה, ״אבל כמו שקורה אצל אמנים ומעצבים אחרים בחיים, הדברים זרמו״. 

בדיאלוג עם עולם האופנה הם לא רואים את עצמם כ״פאשניסטיות״ עם הטייפ־קאסט של מעצבי האופנה. ״אנחנו מתעניינים הרבה יותר בדברים העיצוביים, במבנה של הבגד, בקראפט שלו; נושאים שאפשר להגיד שמעניינים יותר אדריכלים, ואנחנו מיישמים בעולם האופנה, מה שכנראה נובע מהאופי שלנו, שמתאים יותר לתהליכים קצרים יותר מתהליך של תכנון ובניית בניין, ומכאן עיצוב אופנה מתאים לנו יותר״.

מתוך היצירה הזוגית נולד סגנון ייחודי המציע פרשנות מודרנית למראה הנשי, משולב באלמנטים מעולם הביגוד הגברי. עד היום השיקו השניים כ־14 קולקציות שזכו בפרסים בארץ ובחו״ל, המורכבות מפריטים איקוניים כמו מעיל טרנץ׳, חולצה גברית מכופתרת, מכנסיים מחוייטים וכדומה. המשותף לכל הוא הפרשנות האישית והמקורית שלהם שבאה לידי ביטוי בגזרות, בשינוי פרופורציות, בתשומת לב לדיטיילים ובשילוב עבודות יד מסורתיות עם פיתוחים טכנולוגים חדשניים. 

ולמרות שהם זוג שעובד יחד, גואטה מעידה שהם כל כך ״אחד״, ״שיש הטוענים שאנחנו אפילו דומים במראה החיצוני״, היא אומרת בחיוך. ״בעסק לכל אחד יש תחומי האחריות שלו: אנחנו מעצבים יחד, אבל ניר מתעסק בפיתוח, בייצור, בגזרות ובכך שהבגד ייצא ׳כמו שצריך׳, בעוד שאני אמונה על תחומי השיווק״. 

אם נגמר אז לא עושים

בכל קולקציה עונתית הם מעצבים לפחות 25-30 פריטים מודולריים. ״המחשבה היא על תמיד על מלתחה: בסופו של דבר כל הקולקציה יושבת יחד על המדף והכל צריך לעבוד אחד עם השני, זה חלק מחשיבה הוליסטית. לא מדובר בפריטים טרנדיים אלא בפריטים שאפשר יהיה ללבוש גם אחרי עשר שנים ושעדיין יהיו מדויקים״. 

בשנים האחרונות הם החלו לעבוד ב״דרופים״, שיטה שנוצרה בעקבות הדומיננטיות של הרשתות החברתיות בשיווק אופנה. ״דרופ הוא פרק בתוך הקולקציה, דרך לייצר סיפור ועניין חדש בפריטי הקולקציה הקיימים״, היא מסבירה. כך לדוגמה, בסוף אוגוסט הם הוציאו דרופ בשם The White Flower, שכלל סדרה של טי־שירטים ושמלות עם הדפסים בעבודת יד. בספטמבר, עם הכניסה לסגר השני, הם השיקו את The Holiday Edit, דרופ שהיה מיועד לתקופת החגים. 

לפני כשלוש שנים פתחו סטודיו ברחוב לילינבלום 19. מעבר לאזור המכירה, 60% מתהליכי היצור קורים אף הם שם. ״זה כולל את תהליך הגזירה ועוד שתי תופרות. אנחנו מותג שעובד לפי עקרונות הסלואו־פאשן. מאחר שכמעט הכל מיוצר בסטודיו, אנחנו יכולים להיות בשליטה ובניצול מקסימלי של חומרי הגלם, לייצר סדרות קטנות ומוגבלות, ובעיקר לייצר פריטים מורכבים שכוללים הרבה דיטיילים וכאלו שלא יכולים להיות מיוצרים, אלא בפיקוח מלא שלנו״. 

ההדמיות של הקולקציה החדשה

birds

את הבדים הם רוכשים בישראל בדט־סטוק, עודפי ייצור של בדים שמיוצרים עבור בתי אופנה עולמיים וגדולים, ושתמיד נשארים מהם עודפים. העבודה בשיטה זו מאפשרת להם לממש עוד יותר את שיטת הקיימות. ״זה אולי הדבר הטוב ביותר שקרה לנו״, אומרת גואטה. ומה עושים כשנגמר הגליל שקנו, כי הרי מדובר בכמות מוגבלת? ״אם נגמר, אז לא עושים״, היא עונה בחיוך. ״אנחנו מייצרים במהדורות מוגבלות. נגמר הבד, נמצא בד חדש, דיטיילים חדשים וכן הלאה.

״זה שאנחנו קטנים ומסוגלים לייצר כמו שאנחנו מייצרים, מאפשר לנו לא לקחת חלק בתעשיית האופנה המזהמת; זה מאפשר לנו להיות הרבה יותר מקיימים. אנחנו מרגישים שאנחנו בנקודת האל־חזור של כדור הארץ. אם כל אחד יעשה את המשהו הקטן שלו נביא לשינוי ואולי נזיז משהו״. 

ומה אתם רוצים לעשות כשתהיו גדולים?

״בחיים אפשר לחלום המון חלומות. אי אפשר להתעלם מכך שהעולם ואנחנו משתנים, ולכן אני חושבת שכדי שיקרה מה שאנחנו רוצים וחולמים, נכון לנו פשוט להיות כל הזמן בתנועה. 

״אנחנו כל הזמן רצים קדימה, אבל חודשיים קדימה, לא יותר. אף פעם לא היה לנו את הזמן לחשוב איך אנחנו רוצים שהעסק שלנו ייראה בעוד עשר שנים. היום ברור לנו יותר מתמיד שבין הדברים החשובים לנו ביותר בתחום העשייה שלנו הוא לקדם את עקרונות הקיימות עד כמה שאפשר. אני מניחה שעם ההתקדמות הכוללת יפותחו פתרונות נוספים לעולמות האופנה, ואנחנו חולמים להיות שם כדי להשתמש בהם״.

*כוכבית מייצגת שדות חובה

הוסיפו תגובה

תגובה אחת

  1. נירה כלב

    אהבתי את חולצת הג'ינס עם צווארון הקימונו ,את החולצה המשובצת בתוך המכנסיים הכהים זה כל כך כפרי וקול, את שמלת המשבצות עם הכפלים בצידיי המתניים. פעם אמא תפרה לי חולצת קורדרוי סגול ,ועשינו קפלים מעצם הבריח כלפי מטה קפל של 8 סמ' בערך ,עשינו 3 קפלים יצא ממש כפי כזה 'קוזי'.

הוסיפו תגובה

פורטפוליו באינסטגרם

עקבו אחרינו
מעבר לתוכן מרכזי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לסגיר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x
Silence is Golden