כל מה שחשוב ויפה
רונן חן. צילום: דנה קרן
רונן חן. צילום: דנה קרן

שדרת המעצבים // רונן חן

רונן חן הגיע לאופנה במקרה, וכבר 30 שנה הוא עושה את מה שהוא הכי אוהב. עם כתב יד מובחן ועקבי, הוא חתום על 25 קולקציות בשנה, ושואף לחזור ולהרחיב את גבולות המותג בעולם  

״הרבה פעמים אני רץ קדימה, אבל אז אני מבין שאני לא לבד, ושצריך לרתום את הצוות שלי, אלו שאיתי ומאחורי, ושבלעדיהם אני כלום. ככה הרגשתי כשהחלטתי להצטרף ולהציג בשבוע האופנה 2021, למרות הקורונה. הרגשתי שהפעילות סביב זה תתניע את העשייה שלנו מחדש. האמנתי שזה ירים את כולנו וייצור חדוות יצירה״.

לקולקציה של שבוע האופנה באביב השנה, רונן חן יצא מהמוסיקה. ״ניגנה לי בראש המוסיקה של Canopee – Polo & Pen והיא הייתה ההשראה לקולקציה הזו, שהצבעוניות שלה כללה צבעי מדבר: חול בהיר, לבן בוהק, שחור, חלודה ואבן. יחד הם יצרו קולקציה הרמונית, של בגדים פרקטיים. התמונה שבה הצטרפתי לדוגמניות בסיום התצוגה היא תמונת הניצחון שלנו על הקורונה״, הוא אומר.

חן חלם בכלל על קריירה באדריכלות. הוא גדל ברמת גן, בבית שכפי שהוא מתאר ״לא תפרו בו ולא אספו בו סיכות תפירה מהרצפה״. הוא אהב לצייר וחזר על סדרות צביעה של טקסטורות ומעברי צבע (דגרדה), בנה ופירק. ״הייתי בעיקר טכני. קצת מתמטי, קצת אסתטי – ממש לא בענייני אופנה. רציתי לגמרי להיות אדריכל״.

ואיך בכל זאת?

״העזתי וזה כנראה סוד העניין״.

הוא ביקש מחברה שנרשמה ללימודי עיצוב אופנה לרשום גם אותו. ״זה היה בשנת 1986, הגעתי לוועדת הקבלה הראשונה בשנקר, לבוש במדי צה״ל – לא ידעתי כלום. הייתי הכי נאיבי בעולם והתקבלתי. החלטתי לתת לזה שנת ניסיון וגיליתי עולם מדהים שלא הכרתי. שם הבנתי שאני צריך לנמק את עצמי ואת היצירה שלי. החושים האסתטיים והטכניים שלי מאד התפתחו והתחדדו״.

רונן חן, קיץ 2021. ציללומים: אבי ולדמן

רונן חן, קיץ 2021. צילומים: אבי ולדמן

את הלימודים סיים ב־1990 (שנה אחרי ירון מינקובסקי ולפני נעמה בצלאל), אבל כבר בשנה הראשונה התחיל לעצב חגורות גומי רחבות, עם הלוגו ״רונן חן״, ולמכור  אותן בחנויות תל אביביות. ״זה אותו הלוגו שאני משתמש בו עד היום. עיצבתי אותו לטובת קו החגורות שלי, עם מדבקות לטרה־סט שהיו פעם ואני עומד מאחוריו עד היום״.

ומה הייתה נקודת הפריצה?

״בשנת 1990, עם סיום הלימודים, חלמתי על טיול גדול בחו״ל, אבל הגיעה הצעה מגדעון אוברזון שלא יכולתי לסרב לה, והתחלתי לעבוד אצלו. שם התמקצעתי בתפירה עילית, הוט קוטור״, למרות שבהמשך היה לו ברור שזה לא הכיוון שלו.

birds

הטיול הגדול חיכה שנה, ובמסגרתו הגיע חן ליפן. ״זה היה חץ בלבהחלטתי שככה אני רוצה לחיות ולעצב. יפן והאסתטיקה היפנית היא ההשראה שלי מאז ועד היום. חשבתי שאחיה ביפן, אבל איכשהו החיים התגלגלו אחרת ונשארתי בארץ״, הוא אומר בחיוך.

״בשנת 1993 הקמתי את המותג ׳רונן חן׳. היה לי ברור שהוט קוטור אני לא רוצה לעשות, מנגד גם אופנה פשוטה וזולה אני לא רוצה. כיוונתי לסגנון לבוש של אנשים כמוני. כאלו שקמים בבוקר לעבודה ורוצים וצריכים בגדים שישרתו אותם לאורך כל היום, שייראו בהם טוב ושיהיו בעלי נגיעה מתוחכמת״.

כיוונתי לסגנון לבוש של אנשים כמוני. כאלו שקמים בבוקר לעבודה ורוצים וצריכים בגדים שישרתו אותם לאורך כל היום, שייראו בהם טוב ושיהיו בעלי נגיעה מתוחכמת. כשאני מעצב, אני רואה מולי לקוחה שחשוב לה להיות אופנתית אבל לא מוכנה להיות קורבן אופנה. היא פרקטית ויודעת מה נכון עבורה

הוא התחיל בסטודיו בבית ושנה אחר כך כבר פתח את החנות הראשונה של המותג, ברחוב שינקין בתל אביב. ״בחנות, שפעלה באותו מקום במשך 20 שנה, עבדו איתי תופרת ומוכרת. אני ישבתי בגלריה למעלה והכנתי את הגזרות לעיצובים והתופרת שעבדה בחצי משרה, תפרה את הדגמים שנמכרו למטה. בחלק מהזמן אני בעצמי מכרתי ואולי כך בעצם הכרתי את העולם הנשי, מה נשים רוצות ואיך זה צריך להראות״.

חן נחשב למעצב שיש לו כתב יד מובחן והוא אינו עסוק בטרנדים. הבגדים שלו מתוכננים בפרופורציות טובות, כך שהלובשת לא תצטרך להתעסק עם הבגד ולסדר אותו.

״בתחילת הדרך עיצבתי רק במידה אחת. בהמשך הבנתי מה הם הצרכים של הגוף הנשי ואולי מכאן נוצר החוזק וההבנה שלי באופנה הנשית. כשאני מעצב, אני רואה מולי את הלקוחה שלי – אישה בשנות השלושים, אורבנית, כזו שחשוב לה להיות אופנתית אבל לא מוכנה להיות קורבן אופנה. היא פרקטית ויודעת מה נכון עבורה״.

איך זה עובד? איך מתחילה קולקציה?

״יש לי מתודה לפיה אני מעצב, אני לא מתחיל מפרח שאני רואה בגינה או מנסיעה להודו למטרות השראה. ההשראה שלי מגיעה מהעשייה, מהחומר. אני נחשף להרבה מאד בדים וחומרים שמהם אני יוצר קולקציה. אני רואה את הבדים ומפרק אותם למערכות לבוש.

״כיום העבודה מתחלקת ביני ובין שתי המעצבות שעובדות איתי. אנחנו יוצרים תמהיל של מוצרים שכולל כ־140 דגמים לעונה, ואותם אנחנו מחלקים ל־25 קולקציות שונות״.

גם הצבעוניות שלו עקבית, ומאופיינת במונוכרומטיות עם דגש על חומים, שחורים, לבנים ואפורים. בתחילת הדרך עבד עם בדי ייבוא, ובהמשך, כשהשווקים העולמיים נפתחו הוא החל לרכוש בדים בייצור אקסקלוסיבי עבורו. לדבריו, זה איפשר לו להכניס עוד צבעים לקולקציות.

צילומים: עידו איז'ק

רונן חן

צילום: דודי חסון

בתעוזה אופיינית הוא החליט לנסות את מזלו גם בחו״ל, והסתייע בחבר שנסע לתערוכות אופנה בלונדון. בשיתוף עם זכיין מקומי פתח בלונדון שלוש חנויות ושיווק בעוד כ־20 נקודות מכירה באנגליה. במקביל התחיל לייצא גם לארצות הברית. הזמנה גדולה מרשת בתי הכלבו נורדסטרום פתחה בפניו את השוק האמריקאי.

חן הוא אחד המעצבים הבודדים שנשארו לחיות ולייצר בישראל ולייצא לחו״ל. בשיאו הוא ייצא ל־350 נקודות מכירה בארצות הברית, קנדה, בריטניה ובלגיה, במקביל לפיתוח והרחבה של רשת החנויות שלו בארץ. ב־2007 הופיעה חליפה של חן במגזין ״O״ של אופרה וינפרי.

מסיבות לוגיסטיות ובעקבות שינויים בהרגלי הצריכה והמסחר, חן צמצם מאז את הייצוא לארה"ב וכעת הוא מתכנן צעדים חדשים בתחום.

נכון להיום בארץ פועלות 20 חנויות של רונן חן. בשנת הקורונה הפכה חנות האונליין של הרשת לחזקה במיוחד, ״זו החנות הטובה ביותר שלנו״, הוא אומר. החברה מעסיקה כ־100 עובדים ומייצרת בישראל, בטורקיה ובסין.

25 קולקציות בשנה? זה בכלל אפשרי?

״זה באמת המון. כל שבועיים מושקת קולקציה חדשה, שתמיד מוצבת בכניסה לחנות, בנראות אחידה בכל החנויות ברשת״.

רונן חן בשיתוף פעולה עם מזל חסון. צילום: יניב אדרי

רונן חן בשיתוף פעולה עם מזל חסון. צילום: יניב אדרי

רונן חן שיתוף פעולה עם שנקר. צילומים: גיא נחום

שיתוף פעולה עם שנקר. צילומים: גיא נחום

לא רצית ללמד אף פעם?

״עשיתי כל מיני ניסיונות, לימדתי בשנקר בקורס של שיתוף פעולה עם סטודנטים לעיצוב אופנה. זה היה ניסיון נהדר. הדגם הראשון שהם עיצבו צריך היה להיות קונספטואלי ומשם נדרשו להגיע לדגם הסופי שצריך היה להיות מסחרי עבור המותג רונן חן. נבחרו שבעה סטודנטים מתוך 30 שהשתתפו בקורס, וייצרנו את הפריטים שלהם כולל לוגו ואטיקטים שעיצבנו עבורם״.

במשך שנים רבות החזיק גם בכובע המנהל של הרשת, וכיום הוא מתמקד בעיצוב: ״מזה שש שנים – למעשה מאז התצוגה שעשיתי בשבוע האופנה גינדי, שהייתה סוג של הצתה של ניצוץ מחודש – חזרתי לעסוק רק בעיצוב במשרה מלאה. משהו נפתח בי מחדש. אז הקמתי את LIMITED – קו שונה שנמכר רק ב־10 חנויות. מדובר בפריטים בעלי צבעוניות מובהקת, עם גזרות מיוחדות, יותר ארכיטקטוניות״.

אני שוקד על הקמת אתר אינטרנט בינלאומי, אנחנו לומדים כעת את הנושא, במטרה לפתוח מרכז לוגיסטי בצפון אמריקה, שאליו נעביר פריטים מהקולקציות מדי שבוע. משם הכל יתנהל באופן הדומה לאופן שמתנהל בארץ, אבל עם גודל שוק שונה לחלוטין

רונן חן, קיץ 2003. צילום

קיץ 2003. צילום: עידו לביא

לאורך השנים ייצר מספר קולקציות קפסולה ושיתופי פעולה יצירתיים, בין היתר עם הדוגמנית אניה מרטירוסוב, עם הסטייליסטים מזל חסון וראובן כהן, ועם מעצבת האופנה נעה רביב. לפני כשנה השיק בשותפות עם מיטל ויינברג – אושיית אופנה וכוהנת לייף סטייל – את המותג OMA, עם קולקציה של פריטים שמשקפים את הסטייל של ויינברג, מינימליזם סופר מדויק, שלא מוותר על נגיעות של צבע. אלה נמכרים בשש חנויות מרשת רונן חן ובאתר אינטרנט עצמאי. בעתיד הקרוב הם מתכננים לפתוח חנות עצמאית של המותג המשותף.

 ומה הלאה?

״אני שוקד על הקמת אתר אינטרנט בינלאומי, אנחנו לומדים כעת את הנושא, במטרה לפתוח מרכז לוגיסטי בצפון אמריקה, שאליו נעביר פריטים מהקולקציות מדי שבוע. משם הכל יתנהל באופן הדומה לאופן שמתנהל בארץ, אבל עם גודל שוק שונה לחלוטין.

״לצד זה, אני פועל כל הזמן להגדלת המותג וקהל היעד שלו. אני רוצה להרחיב את הפעילות שלנו וכרגע התוכנית היא בכיוון של עיצוב לבית, שיכלול קולקציה של פריטי טקסטיל ובהם מגבות, סינרים וחלוקים, כלי קרמיקה ועוד. הקולקציה הזו צפויה להיות מושקת לפני החגים״.

מה עם בגדי גברים?

״זה לא מספיק מעניין אותי, למרות שאני גבר שמתלבש, אוהב אופנת גברים אבל ביצירה שלי מעניין אותי הרבה יותר לעצב לנשים״.

אז מה תרצה לעשות כשתהיה גדול?

״את אותו הדבר. אני קם בבוקר בשמחה, אני אוהב את העבודה שלי ורוצה להמשיך ככה בדיוק״.

*כוכבית מייצגת שדות חובה

הוסיפו תגובה

פורטפוליו באינסטגרם

עקבו אחרינו
מעבר לתוכן מרכזי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לסגיר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x
Silence is Golden