כל מה שחשוב ויפה
נדב רוזנברג. צילום: אסף עיני
נדב רוזנברג. צילום: אסף עיני

נדב רוזנברג משיק קולקציה שהיא מסיבת טבע פסיכדלית

נדב רוזנברג חוגג עשור ל־Northern Star עם קולקציה חדשה בהשראת פסטיבל הצבע ההודי המסורתי, שבו המשתתפים מתרוצצים ברחובות וזורים זה על זה אבקה בצבעים עזים

עשר שנים של התמדה, חריצות והרבה יחס אישי וענווה – אלה הם אולי סודות הקסם של נדב רוזנברג, שחוגג עשור למותג Northern star שבבעלותו. את חגיגות העשור החל רוזנברג בשבוע שעבר בתצוגת אופנה בשבוע האופנה קורנית תל אביב, שהיתה התצוגה השלישית המלאה שהציג רוזנברג במסגרת זו לאורך השנים. בנוסף הציג רוזנברג בשבועות האופנה השונים גם בפרויקט Up Coming שמטרתו חשיפה של מעצבים צעירים בעלי פוטנציאל.

השנה כללה התצוגה 30 מערכות לבוש משולבות לנשים ולגברים. קאסט הדוגמנים, כאופייני לרוזנברג, היה מגוון מכל הבחינות ושיקף את האופי הרב־גוניות של לקוחותיו. על המסלול צעדו בין היתר אימו של רוזנברג חנה, שדרנית הרדיו ומגישת הטלוויזיה מאיה בצלאל ודוגמנית הפלאס סייז ריי שגב – מי שכמעט חתומה כאן על הפיכת דוגמניות הפלאס סייז למיינסטרים. ״כולן צועדות איתי כבר כברת דרך ארוכה. לאף אחת מהן זוהי לא התצוגה הראשונה שלי שבה היא משתתפת״, אומר רוזנברג. ״הן שונות אחת מהשנייה אבל כולן הן משפחה עבורי. זה משהו שמאפיין את המותג, וכנראה גם אותי״.

שבוע האופנה קורנית תל אביב. צילומים: אבי ולדמן

שבוע האופנה קורנית תל אביב. צילומים: אבי ולדמן

מסע הרפקתני בהודו

הקולקציה החדשה מתארת מסע הרפתקני בין המוכר והידוע לבין הלא נודע, וחושפת צדדים חדשים בתחומי העניין של רוזנברג. ״היה לי הפעם מאוד קשה״, מתוודה רוזנברג. ״היה לי משבר יצירתי. הרגשתי סוג של תקיעות ולא ידעתי איך אני יוצא ממנה.

״לא פשוט להיות מעצב אופנה, עשר שנים זה אומר 20 קולקציות. בכל פעם אתה נדרש להמציא את עצמך מחדש, להמשיך את השפה, את הסגנון, לשמור על אותה רמה ולגרום ללקוחות להמשיך ולאהוב את מה שאתה עושה. זה שונה מאמן או צייר שיכול לעצור ולחפש עולם חדש של השראות כשהוא חש תקיעות. הוא יכול לעבוד בנחת, לנסוע, לחזור וכן הלאה. אני לא יכולתי לעצור. זה מסוכן, בטח בשוק כל כך קטן ותחרותי כמו שלנו״.

איך יצאת מזה?

״הרגשתי שאני צריך לאתגר את עצמי עם הדברים שאני חושף. הבנתי שאני רוצה להציג צדדים נוספים באישיות היוצרת שלי, מלבד הצד של ׳הילד הטוב׳ שההשראות שלו מגיעות ממוזיאונים, גלריות ואמנים גדולים. מי שסייע לי לפתוח את הצ׳אקרות הוא החבר הטוב שלי אריאל טולדנו, מעצב אופנה בוגר שנקר בעצמו.

״ישבנו באיזה יום חורפי וקיטרתי לו, ואז והוא אמר ׳למה לא תביא משהו חדש מהחיים שלך מאחורי הקלעים? מהשינויים הגדולים שאתה עובר בחיים הפרטיים שלך?׳. הוא הציע לי לנסות לאתגר את עצמי ולהביא משהו, לדוגמה, מהעיסוק שלי בחיי הלילה, הבילויים או הזוגיות שלי. לא היתה פה כוונה להפוך את היצירה שלי למשהו אפל וסקסי, הוא סמך עליי שאני מספיק אינטליגנטי כדי להביא את זה נכון וכמו שצריך. זה מה שהעיר אותי ושלח אותי למסע של חקירה״.

איך אתה מצליח לנהל מערכת יחסים כל כך קרובה ולא תחרותית עם מעצב אופנה אחר?

״זו נטו חברות עמוקה של שנים. הסגנונות שלנו מאד שונים ולכן אין פה שום בעיה. אנחנו מבלים יחד, נותנים השראה אחד לשני וגם מבקרים מקצועית אחד את השני״.

הדפוסים הם הבסיס של הסיפור החדש. במקביל, הם גם המשך של שפת המותג – זו שמזוהה עם עיצובים חדשניים שמשלבים טכנולוגיות מודרניות ומסורתיות, וגם עם עיצוב דפוסים מקוריים ומנעד רחב של גזרות נשיות ומגוונות

בעקבות השיחה עם טולדנו, התחיל רוזנברג לחקור את העולם של פסטיבלי מוזיקה בעולם. ״התחלתי בפסטיבלים כמו הברנינג־מן והמידברן, שהם כביכול מאוד שונים ממני, אבל מציעים חוויות שהייתי רוצה לחוות״ הוא מספר. התגלגלתי לפסטיבלים בהודו ועצרתי בפסטיבל הולי (Holi) – פסטיבל הצבע ההודי המסורתי שבו מתרוצצים המשתתפים ברחובות וזורים זה על זה אבקה בצבעים עזים.

״הצבעוניות הזו כבשה אותי. צללתי אל תוך מחקר על הודו, האסתטיקה של השווקים הצבעוניים, הבלאגן האינסופי והרעש שמתפתח לקרנבל של מסיבת טבע פסיכודלית. משם הקסם נוצר. הקולקציה הזו היא מסע הרפתקני בהודו המסקרנת״.

צילומים: אסף עיני

צילומים: אסף עיני

היית בהודו פעם?

״לא!״ צוחק רוזנברג. ״בכלל, מעולם לא יצאתי ל׳טיול הגדול׳ אחרי צבא. אבל אולי זה מה שהוביל להתבגרות יוצאת הדופן שלי. אני בן 36 ואני נוהג להסתכל הרבה על החברים שלי שחיים בעולם ומצליחים. הם שכירים בעמדות גבוהות, נוסעים ורואים עולם – ואני לא יכול כי אני עצמאי. אני אמנם עצמאי מאושר, אבל יש לי אחריות גדולה. הפעם ההשראה הגיעה מהטיול להודו שלא היה לי, אבל ברור לי שאני עוד אסע – וגם אהנה יותר מכולם״, הוא מסכם בחיוך.

birds

״מלבד הזמן הקצר שעמד לרשותי, מה שהכי איתגר אותי ביצירת הקולקציה הזו היו הדפוסים; ישבתי ימים ולילות כדי להגיע לתוצאה שהגעתי אליה. הדפוסים הם הבסיס של הסיפור החדש. במקביל, הם גם המשך של שפת המותג שמזוהה עם עיצובים חדשניים שמשלבים טכנולוגיות מודרניות ומסורתיות, וגם עם עיצוב דפוסים מקוריים ומנעד רחב של גזרות נשיות ומגוונות – הן מבחינת צלליות והן מבחינת מידות. את סגירת הסיפור השלימה הסטייליסטית שי־לי ניסים, שגם איתה אני עובד כבר שנים ויש ביננו הבנה עמוקה – והיא זו מבינינו שכן היתה בהודו. בכלל, כל הצוות שלי הוא כזה שהולך איתי יד ביד כבר שנים ומגיע לכולם קרדיט ענק״.

מביט אחורה בסיפוק

הצבעוניות החדשה איפשרה לרוזנברג להרחיב את מנעד הפריטים והאלמנטים בקולקציה החדשה. ״הכנסתי בה יותר בגדי ערב, בדים מבריקים, שילובים של חרוזים. הקולקציה הנוכחית מציגה מגוון רחב יותר של פריטים ללקוחות בטווח גילים ומידות. המותג שלי נהנה מאז ומתמיד מדייוורסיטי, אז לא הרגשתי שזה מאולץ.

״הפריטים שאני מעצב מתאימים לכל גיל ולכן אמא שלי היתה יכולה לצעוד על המסלול, יחד עם נורית גורדון שהיא בת 70 פלוס, ולצידן דוגמניות צעירות בהרבה. כולן מייצגות את הנשים שחיות ׳עד הסוף׳. כאלה שרוצות לחוות חוויות לעומק, באופן זהה לזה שאני רוצה לחוות בחיים שלי. אני לא מנסה להישאר צעיר לנצח. אני מתבגר ומביט אחורה, וכרגע אני מרגיש הכי טוב שהרגשתי עד כה. הקולקציה הזו היתה מסע מאוד אמוציונלי, מאוד אינטנסיבי. אבל הגעתי למקום שממנו אני מביט אחורה בסיפוק רב״.

צילומים: אבי ולדמן

צילומים: אבי ולדמן

מה עושה שבוע האופנה למותג כמו שלך?

״חשיפה מטורפת, כל שנה מחדש. 24 שעות אחרי התצוגה כבר היתה נהירה של לקוחות חדשות ואיכותיות. זה כלי שיווק מאסיבי עבורי, חד משמעית״.

יש תכניות לפתוח עוד חנות?

״לא ממש. טוב לי עם החנות ברחוב בזל בתל אביב ועם הסטודיו ביפו. אם אני אגדל, זה יהיה לכיוון חו״ל. המשפחה שלי מעודדת אותי לכיוון הזה. ההורים שלי תמיד היו ועדיין השראה גדולה עבורי והם תומכים בי לאורך כל הדרך. קבלת ההחלטות המקצועיות שלי תמיד נעשית בהתייעצות איתם. אבל לצד התמיכה שלהם, יציאה לחו״ל הוא מהלך שדורש הבנה עמוקה של העולם הזה, כי אני רוצה לעשות את זה באופן הכי מדויק שאפשר״.

אתה עובד קשה?

״בעולם האופנה אי אפשר להצליח בלי לעבוד קשה ואני אוהב את העבודה שלי מאוד. עם זאת, קשה לי עם הקצב של העולם הזה. בשונה מבעולמות אמנות אחרים, מעצבי אופנה צריכים כל מספר חודשים להמציא משהו חדש. היתרון הוא שיש לי בסיס של קולקציה שמהווה כ־60% מהמכירות שלי שכוללת את הדגמים הקלאסיים – מכנסי פליסה, אוברולים ושמלות, שעבורם נשים באות לכאן. אני מחדש ומרענן צבעוניות בכל עונה, אבל הן לגמרי עולות לרגל בשביל הדגמים האלה. לצידם אני מעצב את הפריטים החדשים״.

יש כבר תכניות לגבי הקולקציה של חורף 23?

״ממש לא, אני עוד לגמרי בקיץ. אני כל כך אוהב את הקולקציה הנוכחית שיש לי עוד כוונה, בשיא הקיץ,  להוציא עוד מיני קולקציה. הקיץ אצלנו נמשך עד סוף אוקטובר, ואני מרגיש שיש לי עוד זמן ומה לספר. אני מבין שאני חייב להתחיל כבר לעבוד על הדבר הבא, אבל אני מאוהב בקיים וקשה לי להפרד. קורה לי עם כל קולקציה״.

*כוכבית מייצגת שדות חובה

מעבר לתוכן מרכזי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לסגיר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x
Silence is Golden