כל מה שחשוב ויפה
טל רוזנפרב לגרטרוד
טל רוזנפרב לגרטרוד. צילומים: רוני כנעני

30 שנה לגרטרוד, לעליונים ולתחתונים

30 שנה אחרי החנות הראשונה ברחוב שינקין, טל רוזנפרב שהצטרפה לגרטרוד בשנה שעברה, רוצה לחזור למקורות ולהשתמש באלמנטים שלקוחים מעולמות הלנז׳רי, ״אבל תחת הסגנון שלי״

בשנת 1990 חזרה רותי מילגרם משהות בת 12 שנה בארצות הברית, שם עסקה בין השאר כקניינית אופנה. היא החליטה לנצל את קשריה בחו״ל לטובת יבוא של פריטים שכמוהם עוד לא ממש נראו בארץ, בעיקר הלבשה תחתונה.

לאחר מספר חודשים היא חברה לחברתה הטובה נטע טבת, והשתיים פתחו את החנות הראשונה של גרטרוד ברחוב שינקין בתל אביב (30 שנה לאחר מכן, רבים עדיין לא יודעים שמדובר במותג מקומי). אלו היו טרום ימי הזוהר של הרחוב, במקביל לפתיחת המסעדה המיתולוגית של אורנה ואלה ושל החנות הראשונה של קום איל פו.

את השם גרטרוד, מספרת מילגרום, בחר עבורן הפסל נחום טבת, בן זוגה של נטע. גרטרוד, או בלשון המשפחה ״סבתא G״, היא סבתה של נטע. ״היו דיונים לגבי השם״, נזכרת מילגרום, ״בין השאר חשבו על השם נועם, אבל לבסוף הוחלט על גרטרוד, שטבת כאמור הוא שקבע שמתאים למותג המוקפד בעל הערכים היקים.

״השם המלא היה ׳גרטרוד – עליונים ותחתונים׳, שניתן בשל העיסוק בלאנז׳רי. לקח לנו הרבה שנים להיפטר מהתוספת. היום אנחנו בלעדיה״. 

סבתא גרטרוד

סבתא גרטרוד

בישראל של שנות ה־90 הלבשה תחתונה יכולה להחזיק עסק?

״די מהר הבנו שהלבשה תחתונה בלבד היא לא ממש רווחית, והחלטנו להרחיב את ההצע. התחלנו לעצב לבד גם פריטי אופנה אבל תמיד מוטיב הלאנז׳רי היה שזור בהם: תחרות ותיפורים שאופייניים לסגנון שלנו, שאותו הגדרנו כסטייל־וינטג׳.

״בשלב הזה עשינו הכל בעצמנו״, היא מוסיפה בחיוך: ״נטע, שמקורותיה בקיבוץ, ידעה קצת תפירה ויחד עשינו ניסיונות. לא ויתרנו על הלאנז׳רי, אבל עברנו לייבא באמצעות ג׳ק קובה – יבואן מוביל בתחום״.

כשהבינו שנדרשת יד של מעצבת אופנה, ובשידוך של תמרה יובל ג׳ונס, התחילה לעבוד איתן יעל כהן רז, שנחשבת עד היום המעצבת המיתולוגית של גרטרוד. כהן רז עיצבה פריטי לנז׳רי, שאותם כבר תפרו בארץ. בהמשך הצטרפה בלה גונשרוביץ, שהעיצובים שלה כבר כללו פריטי אופנה נוספים, עדיין עם פרטים מעולמות הלנז׳רי כמו תחרות ומלמלות.

שירה שיר שהצטרפה אחריה, כבר עיצבה ליין של קולקציות בעלות מראה מחויט יותר, ולאחר שגונשרוביץ עזבה את הארץ שיר המשיכה במלאכה עד השנה שעברה, אז תפסה את תפקיד המעצבת הראשית טל רוזנפרב, שאומרת: ״יש לי עניין לחזור ולשלב בקולקציות שלי אלמנטים שלקוחים מעולמות הלנז׳רי, אבל תחת הסגנון שלי״. 

טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד

birds

כיום גרטרוד פועלת מהסטודיו בדרום תל אביב, שם מתבצעת כל העבודה למעט התפירה: שם מעצבים, מחליטים על הדגם הסופי וגוזרים. גרטרוד עובדת עם ארבע מתפרות ברחובות, בשכם, במזרח ירושלים ובעזה, ומילגרום מדגישה שללא קשר לכך שמעבר לקו הירוק נעשית עבודה מצוינת, הדבר חשוב לה גם כאג׳נדה חברתית ופוליטית, ושכל המתפרות מתוגמלות על בסיס סחר הוגן. 

לפני שש שנים נפרדה מילגרום מהשותפות עם טבת, אבל הן נשארו חברות קרובות עד היום. טבת מגיעה לעבוד בסטודיו לפחות פעמיים בשבוע, אבל לא כשותפה, ומילגרום היא כיום הבעלים היחידה שממשיכה ומתמודדת עם כל מה שכרוך בניהול של מותג אופנה ותעשיית הטקסטיל בישראל.

לא מותג קטן

רוזנפרב בת ה־35, שהצטרפה לגרטרוד לפני פחות משנה וכבר הספיקה לעצב קולקציה וחצי, סיימה את הלימודים במחלקה לעיצוב אופנה בשנקר בשנת 2016. היא ״נקטפה״ ממסלול תצוגת פרויקט הגמר שלה לקום איל פו, שם עבדה כמעצבת הבית במשך שלוש שנים. ״זה היה מהלך אמיץ של סיביל גולדפיינר, אבל גם שלי, כמי שזה עתה סיימה את הלימודים״, היא נזכרת. ״עבדתי קשה, ימים ולילות, העבודה הייתה – וגם היום – המשפחה שלי״.

מהתקופה בשנקר היא מציינת במיוחד את רחל ברמן, שהנחתה אותה בפרויקט הגמר. רוזנפרב מכנה את ברמן מורת הדרך שלה, ומספרת שהיא מעריצה אותה עד היום: ״מבחינתי היא האורים והתומים״.

בימים אלו שוקדת רוזנפרב על קולקציית קיץ 21, כשבכל קולקציה היא מעצבת בין 70 ל־90 דגמים, שמהם מייצרים ותופרים אלפי פריטים. סגנון העיצוב שלה משלב בין נונשלנטיות לקווים מחויטים, בקו עיצובי שמטשטש בין סגנון מחויט ליומיומי.

העיצובים נוחים ומותאמים ללבישה של 24 שעות ביממה, ונעשה בהם שימוש נרחב בבדי פשתן שעברו ריכוך בכביסות ובבדים טבעיים ונוחים, בהם ויסקוזה, כותנות שונות ופוטר, שממנו השיקה לאחרונה קולקציה שלמה שתואמת את אווירת הקורונה הביתית. 

טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד טל רוזנפרב לגרטרוד

״אנחנו לא מותג קטן״, מגדירה מילגרום את גרטרוד בתוך עולם המותגים המקומיים. ״מגרש התחרות שלנו מבחינת גודל הוא מותגים ומעצבות כמו מאיה נגרי, רינה צין או קום איל פו.

״נכון להיום אנחנו מפעילות ארבע חנויות (החמישית נסגרה במהלך הקורונה). כל החנויות ממוקמות ברחוב, מעולם לא פתחנו חנות בקניון – גם זה כחלק מהחלטה שיווקית, אולי כלכלית – ואנחנו מוכרות הרבה באינטרנט, במיוחד בתקופת הקורונה״.

מה התכניות לעתיד?

״באמצעות טל, הרכש הצעיר שלנו, אנחנו בעיקר שואפות להצעיר את סגנון העיצוב שלנו, וככה אולי להגיע לנשים צעירות יותר. לצד אלו ברור לנו שהתחום הדיגיטלי הוא אמצעי שיווקי משמעותי. אמנם הגענו לקורונה מוכנות עם אתר, אבל אנחנו חייבות להמשיך ולעבוד על כל עולם התוכן הזה בפול ווליום; זה לא העתיד, זה ההווה״. 

*כוכבית מייצגת שדות חובה

פורטפוליו באינסטגרם

עקבו אחרינו
מעבר לתוכן מרכזי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + zמעבר לסגיר, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + x
Silence is Golden